МОНАСТЫРЬ ЛИНЪИНЬСЫ В ХАНЧЖОУ — ХРАМ ПРИБЕЖИЩА ДУШИ

 

Монастырь Линъиньсы (полн. 靈隱寺, упр. 灵隐寺, Монастырь/Храм прибежища души) — самый древний и влиятельный во всем Юго-Восточном Китае, один из богатейших в стране и самый богатый в Цзяннани*. Он расположен к северо-западу от озера Сиху в горах Линъинь 灵隐 между пиками Фэйлайфэн 飞来峰 и Бэйгаофэн 北高峰. Вокруг монастыря — живописная природа: на склонах величественных гор, которые часто погружены в туман и облака, растут вековые деревья с причудливыми корнями, похожими на змей.

* Цзяннань 江南, буквально «к югу от реки» — историческая область по правому берегу нижнего течения Янцзы.

Издревле Линъиньсы привлекал к себе множество паломников, а сегодня это еще и популярное туристическое место, известное далеко за пределами Китая. Многие руководители как КНР, так и других стран, побывали здесь. Частым гостем здесь был Дэн Сяопин.

Двор перед храмом

 

Один из павильонов монастыря

ИСТОРИЯ МОНАСТЫРЯ ЛИНЪИНЬСЫ

Монастырь Линъиньсы был основан в 328 году во времена правления династии Восточная Цзинь (東晉, 317-420) индийским монахом Хуэйли (慧理). В одной из легенд об основании монастыря рассказывается, что Хуэйли был поражен фантастической красотой этих мест и счел их «местом прибежища святых» (仙灵所隐сян лин со инь). И монастырь, основанный им, назвал Линъиньсы — «храм Прибежища души». Таким образом, это самый древний монастырь в Ханчжоу.

Во время службы перед павильоном Махавиры

Согласно другому преданию, монастырь первоначально назывался Линъинсы 靈鷹寺 — «Монастырь благословенного орла». В начале правления династии Тан (618-907) в этих местах жил монах из рода У, который зарабатывал себе на жизнь продажей дров. Однажды он собирал хворост на горе Бицзяшань (筆架山). Места были дикими, с густыми зарослями ежевики; они считались священными и были посвящены Фениксу. День был жаркий, и монах снял с себя свое одеяние и повесил на ветку. Неожиданно прилетел дикий гусь, схватил одежду, взмыл в небеса и улетел в направлении юга. Монах У бросился вслед за птицей. В одном месте гусь спустился на землю. Подоспевший монах был поражен красотой окружающего пейзажа, который был подобен огромному орлу, распластавшемуся на земле. Немедленно монах воскурил благовония и вознес молитвы. И вскоре здесь был заложен храм Линъин.

Стена с барельефами

При настоятеле Бибо 碧钵和尚 монастырь стал уже огромным комплексом. Ему принадлежали более 200 му пахотных земель, стада, десятки родников. Во времена правления императора Тайцзуна (太宗, 599-649), правившего под девизом Чжэньгуань 貞觀, самого могущественного императора династии Тан, в монастырь прибыл генерал Ючи Гун (尉迟恭, 585–658). Его поразила архитектура обители и он дал обет, что если ему удастся одержать победу над врагами новой династии, то он будет просить императора сделать большие пожертвования монастырю. Генерал сражения выиграл, император Тайцзун поднес монастырю богатые дары и изменил его название на Линъиньсы 靈隱寺.

Курильница во дворе монастыря

В эпоху Пяти династий и десяти царств (五代十國, 907-960) монастырь активно развивался. Благодаря покровительству Цянь Чу (钱俶, 929-988), последнего правителя государства Уюэ 吳越國, здесь насчитывалось 9 пагод, 18 павильонов, 72 зала, более 1300 помещений, в которых проживало более 3000 монахов. В это же время в гротах горы Фэйлай фэн и вокруг нее были вырезаны фигуры будд и бодхисаттв*.

* Бодхисаттва (досл. просветленное существо) — в буддизме махаяны человек или другое живое существо, который дал обет не уходить в нирвану до тех пор, пока не спасет из сансары всех остальных существ.

Будда, высеченный в скале

Во время правления династии Северная Сун (北宋, 960-1127) монастырь Линъиньсы считался главным чаньским* храмом во всей Цзяннани. В списке буддийских храмов «У шань ши линь» (五山十林, «Пять [буддийских] гор и десять [буддийских] лесов») Линъиньсы занял первое место.

* Чань (яп. дзэн) — одна из наиболее влиятельных школ дальневосточного буддизма. Ее основателем считается индийский монах Бодхидхарма (440-528 или 536). Одной из ключевых фигур является шестой патриарх Хуэйнэн (638-713).

Высеченные в скале фигуры будд и бодхисаттв

Император Канси (康熙, 1654-1722) во время своего путешествия на Юг посетил Линъиньсы. И с его визитом связана любопытная история. Ему преподнесли табличку, чтобы он на ней написал название храма. И он, поторопившись, допустил ошибку, которую смог изящно исправить. Иероглиф «лин» (靈, душа, дух) состоит из трех частей: «дождь» (雨), три «рта» (口) и «шаман» (巫). Но Канси написал графему «дождь» слишком большой. Император на минуту задумался, но не стал просить, чтобы табличку заменили на новую. Он припомнил туманы и облака, которые часто появлялись здесь, и к «дождю» внизу приписал знак «именоваться» (云), в результате чего получился иероглиф 雲 — «облако» (упрощенное написание — 云), затем он написал иероглифы «лес» (林), «чань» (禅) и «монастырь» (寺) и получилось название — «Чаньский монастырь облаков и лесов» (雲林禪寺 Юньлинь чаньсы). Однако новое название не прижилось и монастырь по-прежнему называется Линъиньсы. А надпись императора Канси находится на фасаде Храма Небесных царей 天王庙.

Спящий Будда

За свою многовековую историю Линъиньсы более 10 раз разрушался и отстраивался заново. В первые годы после основания КНР была начата реконструкция; нынешний облик монастыря окончательно сформировался в результате работ 1965 и 1975 годов.

Будда и боги Солнца и Луны

Монастырь Линъиньсы смог выстоять в печально известные годы Культурной революции (1965-1976). 26 августа 1966 года хунвэйбины (紅衛兵, красные охранники), под лозунгом сао сы цзю (扫四旧, «смести четыре старых»: старые идеи, старую культуру, старые обычаи и старые привычки), устремились к Линъиньсы, намереваясь уничтожить древние храмы и статуи. Однако на защиту монастыря встали люди разных социальных слоев, неравнодушные к культуре: студенты, интеллигенция, рабочие, крестьяне. У ворот монастыря собралась многотысячная толпа. Ситуация накалялась и грозила перейти в серьезные столкновения. Лишь благодаря вмешательству премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая (周恩來, 1898-1976), храм удалось отстоять и он оказался единственным не разрушенным в годы Культурной революции. Монахи купили большое количество портретов председателя Мао Цзэдуна (毛泽东, 1893-1976) и установили их на статуи будд и бодхисаттв, что также уберегло монастырь от разрушения, показав его лояльность власти.

Зал Махавиры

В настоящее время настоятелем Линъиньсы является Ши Чанцзю (释常久, «Ши» — общий фамильный знак для китайских буддийских монахов). В 2000 году при финансовой поддержке верующих были отстроены новые корпуса монастыря. О его важной роли в современном Китае свидетельствует и тот факт, что надпись на воротах сделана экс-председателем КНР Цзян Цзэминем.

Природа и архитектура в монастыре Линъиньсы

ОСНОВНЫЕ ЗАЛЫ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЛИНЪИНЬСЫ

Нынешняя структура монастыря Линъиньсы сложилась к концу правления династии Цин (1644-1911). Она подобна структуре других монастырей в Цзяннани. По одной оси расположены три главных павильона (они есть практически во всех китайских буддийских монастырях):

• павильон Небесных Царей 天王殿,
• павильон Махавиры (Великого героя, эпитет Будды) 大雄宝殿,
• павильон Исцеляющего Будды 药师殿.

Павильон Махавиры

Верующие около павильона Махавиры

По сторонам от них расположены другие, не менее важные: павильон Хуаянь (Аватамсака-сутры), библиотека сутр, зал Пятиста архатов и др. В старом Китае существовала такая поговорка: «Павильон Небесных царей посещают, чтобы обезопасить себя; Высочайший павильон Великих мудрецов — чтобы получить высочайшее содействие; павильон Исцеляющего Будды — для удачи; библиотеку сутр — чтобы исцелиться от неведения; павильон Хуаянь — чтобы успешно сдать императорские экзамены».

Монастырь Линъиньсы расположен на склоне горы

В центре павильона Небесных Царей находится статуя Будды Майтреи (弥勒佛 Милэфо), которого называют Смеющимся Буддой. Рядом с ним находится статуя Сканда Будды (韦驮 Вэйто), которого почитают как защитника буддизма. Высота этой статуи более 2,5 метров, а ее возраст — более 700 лет. Она сделана из цельного ствола ароматного камфорного дерева. С двух сторон находятся статуи четырех Небесных Царей: Вайшравана 多聞天王, Вирудхака 增長天王, Дхритараштра 持國天王, Вирупакша 廣目天王. Двое из которых выглядят устрашающими, а двое других — весьма дружелюбными. Потолок этого зала богато декорирован орнаментом и создает ощущение благоговения.

Сканда Будда в павильоне Небесных Царей

За павильоном Небесных Царей находится павильон Махавиры, являющийся центральным в комплексе. Между ними — большой сад. Первоначально он назывался 觉皇殿 Павильон Царя Прозрения (эпитет Будды Шакьямуни). Он построен в традиционном китайском стиле, с тремя уровнями карнизов. Его высота — 33,6 м. В центре зала находится золотая статуя восседающего на Лотосовом троне Будда Шакьямуни. Ее высота — 24,8 м, она является одной из самых высоких деревянных статуй сидящего Будды. На ее изготовление было потрачено 24 ствола камфорного дерева. Нынешняя статуя является копией утраченной в 1949 году, когда в павильоне обвалилась балка, подточенная термитами. С двух сторон зала — статуи 20 богов. Позади статуи Будды находится величественная композиция с бодхисаттвой Гуаньинь в центре. Чуть ниже ее — статуя Судханы 善财童子 и девушки-дракона 龙女.

Золотая статуя Будды Шакьямуни в павильоне Махавиры

Золотая статуя Будды в павильоне Махавиры

Статуи богов в павильоне Махавиры

Бодхисаттва Гуаньинь и будды в павильоне Махавиры

Павильон Исцеляющего Будды был реконструирован сравнительно недавно. Внутри на алтаре установлена золотая статуя Будды, с двух сторон от него — статуи богов Солнца и Луны.

Павильон Исцеляющего Будды

Павильон Исцеляющего Будды

В павильоне Хуаянь, названном так по знаменитой Аватамсака-сутре*, находятся три величественные белые статуи Будд, сделанные из бирманской драгоценной древесины.

*Аватамсака-сутра 华严经 — Сутра Цветочной гирлянды. Согласно учению Махаяны, когда Будды достиг просветления под деревом бодхи, он стал проповедовать учение Аватамсаки, но не было еще тех, кто в состоянии был усвоить его, поэтому она была скрыта на несколько столетий.

Статуя Будды в павильоне Хуаянь

Будды прошлого, настоящего и будущего в павильоне Хуаянь

В Зале Пятиста архатов* 五百罗汉堂 собраны бронзовые статуи буддийских святых. Сам зал в плане имеет форму буддийской свастики. Помимо самих статуй, каждая из которых является произведением искусства, здесь находятся такие ценные реликвии, как покрытая золотом статуя Будды, древняя сутра на пальмовых листьях, рукописная Алмазная сутра, принадлежащая кисти знаменитого художника и каллиграфа Дун Цичана (董其昌, 1555-1636).

 

* Пятьсот архатов — ученики Будды Шакьямуни, которые приняли участие в Первом буддийском соборе (панчасатика — собрание 500 архатов), состоявшимся через три месяца после паринирваны Будды (543-542 до н.э. согласно традиции тхеравады).

Зал Пятиста архатов

Зал Пятиста архатов

Декоративный камень перед Залом Пятиста архатов

Помимо этих залов существуют и множество других: Зал учителя Даоцзи*, Павильон Великого милосердия, Дом настоятеля, Павильон фонарей и др.

* Даоцзи — монашеское имя Цзи-гуна, Живого Будды. Подробнее о нем читайте в статье «Живой Будда Цзи-гун».

Монастырские корпуса

Трапезная

Павильон учителя Даоцзи

Статуя Даоцзи (Цзи-гуна) в Павильоне учителя Даоцзи

Монастырь расположен на склоне горы, поэтому на его территории много лестниц, террас, площадок. Повсюду растут цветы и деревья, между которыми прихотливо извиваются дорожки. Несмотря на обилие туристов, можно найти множество уединенных уголков — в гроте или беседке, откуда открываются прекрасные виды на окрестности.

Крыши монастыря Линъиньсы

Бамбуковая роща в монастыре Линъиньсы

Карликовое деревце

Источник «Десять драконов источают воду»

Монастырь Линъиньсы также знаменит своими скалами. Наиболее известна Фэйлайфэн 飞来峰 — «Прилетевшая издалека скала». Считается, что ее так назвал основатель Линъиньсы монах Хуэйли, посчитав ее осколком горы Стервятника, что в Индии. У ее подножия протекает ручей, который образует живописные запруды. Под скалой — множество проходов, созданных самой природой и искусно использованных людьми. Временами кажется, что Фэйлай фэн — это огромный камень, брошенный на землю рукой великана. Практически вся она и гроты украшены барельефами будд и бодхисаттв.

Скала Фэйлайфэн

Высеченные в скале Фэйлайфэн барельефы будд и бодхисаттв

ФОТОГРАФИИ МОНАСТЫРЯ ЛИНЪИНЬСЫ

 

Время работы монастыря: 7:30-17:00

Стоимость билетов: на скалу Фэйлайфэн (飞来峰) — 45 юаней，в монастырь Линъиньсы (灵隐寺) — 30 юаней.

Как проехать: городские автобусы 7, 807, 游1, 2, 4路; остановка Линъиньчжан 灵隐站.

Адрес: 法云弄1号

Монастырь Линъиньсы на карте

МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Меня монастырь поразил. Вокруг 

ПО ДОРОГЕ В САМОЕ ДАЛЁКОЕ ДАЛЁКОЕ СЕЛО ГРУЗИИ Город-крепость Шатили

 

 

В маленькой Грузии всё давно известно, все тропы излазаны и объезжены, в первую очередь местными, которые любят путешествовать по своей стране. Древний город Шатили, на самой границе с Россией это вообще визитная карточка Грузии. Но туристическим это место никак не назвать, хоть его и включили, кажется, в список ЮНЕСКО. Просто добраться сюда — не каждому под силу. Нужно снаряжать целую экспедицию, и ехать сто километров почти полдня!

Меня иногда упрекают, что в журнале почти нет пейзажных фотографий природы. Сегодня таких картинок будет много!



1 Если ехать из Тбилиси, тут всё просто. Но я добирался по дороге из Телави, которая проходит через совсем маленький городок Тианети. На карте есть дорога, которая выглядит прямой и асфальтированной. На самом деле, между двумя городами на Т жёсткая грунтовка с серпантинами, которую вы проедете на легковушке, но с матюками. На внедорожнике я тоже ехал и матерился, но лишь потому, что не рассчитал время.


2 Городок живёт бедно, и сюда можно было бы прислать съёмочную группу “Первого канала”, чтобы показать разоблачающий репортаж. (Хотя такой же российский городок будет жить не лучше.)


3 Вот только от Тианети до Жинвали, следующего города по пути лежит отличный асфальт. Очень контрастно и даже шокирующе, после тех сорока километров грунтовки.


4 А в самом городе — великолепные бордюры с ливнёвкой. Всего километров пятнадцать шикарной дороги, которую сделали явно не на пару лет.


5 Вся радость рано или поздно заканчивается, но я порадовался тому, что хотя бы в самом городе и районе проблему с дорогой решили.


6 Потом тоже началась грунтовка. При этом то тут то там сновали огромные самосвалы, строительство дороги продолжается. Кажется, грузины поняли один из главных законов развития государства, который пока недоступен большинству их бывших соотечественников по Союзу: дорога это жизнь. 


7 Выехал на основную дорогу. Здесь развилка: налево в Тбилиси, направо - в Россию. До Владикавказа всего два часа езды, но пока перевал через Дарьяльское ущелье и граница в Верхнем Ларсе закрыты. Прямо молюсь, чтобы дорогу открыли через неделю, когда я буду возвращаться домой. Потому что назад через Азербайджан и Волгоград — ну очень долго, а ещё и дорого, это крюк в тысячу километров.


8 Жинвальское водохранилище, один из основных водных резервуаров страны. Хотел поднять над ним квадрокоптер, но приподняв вертолётик на пару метров опустил вниз, уж больно сильный был ветер.


9 Здесь мы встретились с geo_kh, Георгием из Тбилиси, у которого Mitsubishi Delica, квадрокоптер собственного изготовления и такой же набор фототехники, как у меня. Георгий предложил составить компанию до Шатили, двумя машинами ехать веселее.


10 Раз у нас теперь две машины — можно вешать экспедиционные наклейки. Наклеек не оказалось, написал всё пальцем по пыли. Спонсоров, как видите, нет!


11 Люблю висячие мосты.


12 Накануне шёл дождь, и с придорожных гор попадало много камней. Местные жители убирают их с пути.


13 В одной живописной долине всё-таки поднял коптер. Столкнулся с неожиданной проблемой: в горах очень трудно поймать достаточное количество спутников, чтобы вертолёт был привязан по GPS к определённой точке и держался на месте, а не летал по ветру. Профессиональный квадропилот может летать и без спутников, а вот мне боязно. 


14 Сделал аэроселфи.


15 На всём пути нам почти не встречались местные жители, но те, что попадались, были очень колоритны. Вообще, в Хевсурети живёт не так много людей: вокруг одни горы.


16 Проехали что-то странное: три заброшенных туннеля и трёхэтажный дом. Что эти туннели здесь делают? Если это что-то военное и секретное, почему разместили прямо возле дороги? А может, когда-то была идея пробить отсюда дорогу в Россию? Так ведь никакого перехода не существует, разве что по тропинкам через горы перебираться.


17 Бурная горная речка, мост и наша экспедиция, вид сверху.


18 Вторая часть дороги в Шатили наиболее захватывающая. В плане видов. Забудьте об асфальте, выключите мобильный телефон — он всё равно не ловит. Радио? Интернет? Что это такое?


19 Пастух в красных перчатках и волосатый осёл. На мой вопрос, почему животное столь обросшее, Георгий ответил: “В горах все такие. Ослы мохнатые, коровы мохнатые, люди мохнатые”.


20 Огородники и железный дом.


21 Этот пейзаж мне чем-то напомнил далёкий-далёкий Сахалин.


22 Коровы оказались не такими мохнатыми, но очень колоритными. 


23 Мимими-метр зашкаливает?


24 Я даже не знаю, как можно комментировать пейзажные картинки, поэтому просто смотрите.


25 


26 Перевал. Самая высокая точка за всю дорогу. 2500 метров над уровнем моря. Отсюда географически начинается Северный Кавказ.


27 Снег в горах не тает даже в июне. А две недели назад, говорят, он ещё лежал на земле.


28 


29 


30 Внезапно в одном из ущелий встретилась боевая башня. По архитектуре — один в один как в Ингушетии, но Георгий утверждает, что она хевсурская, правда единственная сохранившаяся в этих местах.


31 Броды — это весело! Но не забывайте после каждого такого прыжка проверять, на месте ли ваш передний номер. После этой фотографии я вспомнил путешествие по Башкирии, когда у нашего автомобиля отвалился номер и мы его долго искали. А через двадцать минут я заметил, что номер пропал и у Делики Георгия. Пришлось возвращаться.


32 В какой-то момент просто устаёшь от всей это красоты и считаешь километры по навигатору.


33 И вот, за очередным поворотом, появляется древний город Шатили. Цель поездки достигнута. Можно выдохнуть. И выйти из машины.


34 Редкий случай в моём журнале, но рассказ об этой поездке будет поделён на две части. В следующем репортаже вы узнаете про то, как живёт самое глухое грузинское село, как мой квадрокоптер чуть не улетел в Россию и кое-что ещё.

 

 

Это место было одной из главных целей маршрута по Грузии. Ради него я отправился в путешествие на серьёзном внедорожника. Сюда я добирался целых пять часов от большой дороги. 

Шатили это что-то невероятное. Спрятанный в самом глухом углу, отрезанный почти от всего мира. Но при этом — визитная карточка Грузии и лакомый кусок для любого путешественника. 

Поселение включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обычно, когда это происходит, объект моментально наполняют тысячи одинаковых китайцев с фотоаппаратами. Шатили эта участь, возможно, ждёт в далёком будущем, но пока здесь ещё живут обычные люди и нет ни одного ресторана.

 

 

1 В прошлый раз мы остановились на первых видах Шатили, открывавшихся с дороги, ведущей из внутренней Хевсуретии. А вот так встречает город-крепость со стороны внешней, от чеченской границы, до которой здесь всего пара километров. Городок расположен в удивительно подходящем для обороны месте, река Аргун делает два поворота, и вот между ними и расположился легендарный Шатили.


2 Сегодня попасть в Шатили можно совершенно беспрепятственно и бесплатно. Продавать билеты просто некому. А вот в былые времена без приглашения было лучше не соваться.


3 Фотографий этого места в интернете очень много. Но, как и почти во всех других случаях, путешественники фотографируют лишь сам туристический объект, не обращая внимание и не впуская в кадр ничего кроме него. Так, только приехав на место, я узнал, что вокруг башен есть продолжение деревушки: собственно, как раз здесь и живут люди: башенный комплекс же покинут в пятидесятые годы прошлого века. Интересно, что хотя жизнь здесь всегда была обособленной, в начале 20 столетия хевсуры из Шатили жили в полной изоляции от внешнего мира около двадцати лет: с одной стороны враги-чеченцы, с другой враги-кистинцы, с третьей — поссорились с жителями соседнего села, а с четвёртой стоит гора.


4 Первым делом я решил запустить над Шатили вертолёт. Таких кадров-то, поди, ещё ни у кого не было! Коптер долго не ловил спутники: для того, чтобы попросту не улететь от хозяина, и чтобы “держать точку” и зависать в воздухе, ему требуется не меньше шести GPS-спутников. Здесь же больше половины неба закрыта горами, прицепиться к спутникам непросто. Целых пять минут коптер их искал, и, наконец, радостно проморгался зелёными лампочками, показывая, что готов к взлёту.


5 Следующие десять минут я вспоминаю с содроганием. Обычно я просто поднимаю вертолёт в воздух, делаю несколько кадров, кружусь вокруг своей оси и спускаюсь вниз. Иногда пролетаю метров пятьдесят в какую-нибудь сторону. Здесь же мне не просто предстояло отправить его от себя на добрую сотню метров вперёд, так ещё и пролететь прямо над крышами селения и сделать разворот, снять с другого ракурса. В какой-то момент что-то пошло не так. Я потерял коптер из виду. Он просто слился с зелёной горой впереди. Со связью всё было в порядке, на экране телефона я видел всё происходящее, коптер слушался команд. Но его не было видно визуально. Вглядываясь вдаль, я на минуту перестал его перемещать. Зато, по картинке на мониторе стало видно, как он быстро удаляется куда-то вдаль. Потом я заметил мелкую точку на небе, высоко-высоко. Он улетал в сторону России. Огромных усилий мне стоило вернуть его назад. Я бежал за ним, на ходу выдумывая неслыханные доселе матерные конструкции. Вернул, опустил, выдохнул. Так вот, с самого начала это была целиком моя ошибка, как я понял позднее. Во-первых, никогда не теряйте коптер из виду. Визуальный контроль должен быть всегда. Поэтому, если с вами есть знакомый, попросите его следить глазами за летательным аппаратом, пока вы смотрите в монитор. И второе — старайтесь летать всегда камерой строго от себя. Запомните направление “в камере” при взлёте, тогда вы всегда сможете вернуть коптер домой. А, есть у него и режим возврата, но я его так и не освоил. По идее, мне вообще ничего не нужно было делать, он бы сам вернулся и приземлился.


А съёмка в итоге получилась — загляденье. Надо было только пониже опуститься над домами, наверное.

6 На громкие звуки огромных жужжащих мух к нам вышла местная жительница. Оглядела нас, спросила: “Вы Саша и Георгий”? Нана одна из немногих коренных шатильцев, которые продолжают здесь жить. Только летом: зимой здесь невыносимо холодно. Всего в Шатили обитает семь семей, и лишь две остаются жить на зиму.


7 Сперва мы хотели поставить палатки где-то в округе, местность располагает к кемпингу. Но Нана настояла, чтобы мы ночевали у неё. Загнали машину на огород. Так пока и не пригодились палатки со спальниками, а ведь практически ради них я везу с собой прекрасный бокс Thule.


8 Нана напоила нас чаем и принесла пирог свежей выпечки. Будто специально ждала гостей! Обожаю Грузию!


9 Женщина живёт здесь одна, но гостей очень любит. 


10 Одна из комнат переделана под небольшой гестхаус-хостел, многие туристы хотят переночевать в Шатили, палатки есть не у всех. Кровати очень удобные, на пружинах, как в детстве. Да и вообще, сам дом примерно такой, как был у прадедушки с прабабушкой. 


11 Открытка от горца. Родственник, наверное?


12 Солнце скрылось за горами в шесть вечера. И, хотя до девяти не темнело, было пасмурно, набежали тучи. Нужно было торопиться с прогулкой.


13 Меньше всего здесь ожидаешь встретить туристов из “цивилизованных” стран. Но рядом с крепостью стоял синий внедорожник с номерами королевства Нидерланды! Голландцы знатные путешественники, я это знал, но вот чтобы из Амстердама в Шатили — это мощь! К сожалению, хозяев автомобиля найти не удалось, уж очень хотелось с ними познакомиться.


14 Внутри Шатили представляет из себя узкую вертикальную улицу со ступенями. Есть несколько горизонтальных переходов между домами, но они густо заросли травой.


15 Комплекс представляет из себя шестьдесят башен-домов, в которых как жили, так и отстреливались от врагов. Шатильцы были первоклассными лучниками. Самая известная и героическая история — о том, как однажды на селение напал большой отряд чеченцев, под предводительством близкого друга имама Шамиля, Ахверды-Магома. Было это в 1843-м году. Тогда бравые горожане расстреляли из лука сотню чеченцев, сами потеряв лишь двоих человек. 


16 То ли старинный номер дома, то ли археологический инвентарный.


17 Сейчас практически все дома пустуют. Лишь в одном расположен хостел. Возможно, раньше был ещё один, откуда иначе здесь эта заброшенная, но современная кровать?


18 Чеченцам Шатили не сдался ни разу, а вот русская армия завоевала и тех и других. 


19 Средневековые туалеты. Настоящие, конечно, давно сгнили, но повесили точно такие же. Только без дырок. Кстати, Шатили немного пострадал во время первой чеченской войны. То ли случайно пара снарядов попала, то ли вид сверху пилоту не понравился.


20 До наших дней городок дошёл практически “в оригинале”., включая уникальные артефакты, всё ещё спрятанные в комнатах. Этот старинный комод такой огромный, что вытащить его, не разрушив всё здание, просто невозможно.


21 Кресты — традиционный орнамент хевсуров: людей, которые живут в этой местности.


22 Все дома сделаны из подручного материала, и без всяких цементных растворов.


23 В одном из домов обнаружилась дверь, висело полотенце, а у порога стояли тапочки. Зашёл на огонёк.


24 Внутри сидело полтора десятка человек и готовились к скудному ужину: огурцы, помидоры и кока-кола. Ну, может ещё чего у них с собой было, не показали :) Пообщались немного. Ребята — волонтёры из разных стран мира, большинство почему-то из Польши. Они работают в Грузии бесплатно в течение нескольких месяцев, в качестве награды за работу их повезли в Шатили. На самом деле, это довольно распространённый способ путешествовать бесплатно, имейте в виду. Но халява не пройдёт, волонтёрство - тяжёлый труд.


25 Крепость-крепостью, все 60 башен обходить не было сил, и я спустился в деревню, чтобы посмотреть, как живут обычные люди.


26 Шатили это настолько глухое, но, с другой стороны, настолько известное и открыточное место, что мне хотелось зайти в каждый дом и сфотографировать каждого из немногочисленных жителей. Я бы так и сделал, но мой попутчик сказал, что хевсуры застенчивы и могут “неправильно понять”, если их попросят сфотографироваться. Я расстроился.


27 Зашли в один дом, где продают сыр. Продуктовый магазин здесь существует, но работает редко. Покупателей же постоянно нет. И что покупать? Думаете, шатильцы едят йогурты? Да они сами его сделают, в домашних условиях :)


28 Сырный подвал — сказка! Хоть я и люблю французские и испанские сыры, а горные недолюбливаю за их пресность и слабый вкус, решился попробовать.


29 И сыр из Шатили оказался самым вкусным горным домашним сыром в моей жизни. Я его потом три дня ел, этот сыр спас меня от голодной смерти на горных перевалах, где магазинов тоже не водится.


30 Семья сыроделов. Приветливые и радушные люди. С удовольствием сфотографировались, между прочим :)


31 Ночью здесь тихо. Умопомрачительно тихо. Можно слушать природу и самого себя. К сожалению, погода испортилась, до полудня следующего зарядил дождь. Но это не помешало нашим планам, и мы отправились ещё дальше — к самому далёкому, последнему грузинскому селу. 

Еще раз о "Мастере и Маргарите"

 

 

 

То и дело читаешь, что Мартынюк раздела Хабенского, раздела Леонтьева... Но, похоже, эти люди и существуют во многом для того, чтобы их кто-то периодически раздевал для публичного созерцания. Хорошо, что запоминаются больше не те, кого раздевали, а кто раздевал.

 

 

Одесситка Елена Мартынюк добившись успеха и признания в Украине уехала жить и работать в Москву. Здесь она оставила заметный след, повлияв на творчество множества фотографов, в том числе на такие личности как Александр Ктиторчук, Сергей Бусленко.
 

Елена Мартынюк – первая и пока единственная женщина-фотограф из Восточной Европы, которая получила фотографический «Оскар» за победу на международном конкурсе «Су-перкруг-Хассельблад» в Австрии. В 2000 году Лондонский фотографический ежегодник Yearbook признал Елену одним из пяти самых интересных фотохудожников мира.
 

А в 2006 году Гильдией фотохудожников России ей было присвоено звание академика с вручением приза «Золотой глаз России» за оригинальность стиля. В целом же Елена является обладателем более чем 150 золотых, серебряных и бронзовых медалей, Гран-при и других наград, полученных на крупнейших международных фотовыставках в Англии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Германии, Шотландии, Португалии, Корее и Бельгии.

Около года назад, Елена закончила грандиозный проект "Мастер и Маргарита", который начала снимать еще в 2008 году. Это большая серия постановочных фотографий, иллюстрирующих роман Булгакова. Серия создавалась в сотрудничестве с Московским Домом Булгакова. Елена провела более семидесяти фотосессий и сделала около тысячи фотографий.

Фотографии были сделаны в местах, описанных в романе, таких, как крыша Дома Пашкова и, конечно, в Доме Булгакова на Садовой . Сцены в Театре Эстрады сфотографированы в Московском Художественном Театре МХАТ, где были поставлены пьесы Булгакова и где он также работал сам.

Елена долго подбирала актеров, которые должны были воплотить сложные образы персонажей романа. В конце концев остановилась на следующих: Воланд - Юрий Васильев и Александр Ширвиндт, Пилат - Федор Добронравов, Коровьев - Денис Курочка, Азазелло - Олег Кассин, Гелла - Эвелина Бледанс, Маргарита - певица Туана и другие...

Елена не очень жалует Мастера, считает его слабым и безвольным человеком с потухшим взглядом. "Когда я искала для своего проекта модель для съемок Мастера, я хотела найти человека с безвольными, опустошенными глазами. Этот герой написал роман, который не приняли к печати, и он сломался. Попал в сумасшедший дом, потерял любимую женщину. Безволие. Тупик в глазах."- говорит она.

Елена по образованию театральный художник. Долго работала сценографом в одесских театрах и поэтому ее серия насквозь театральная, в которой условность давлеет над реальностью. Картинки стилизованы под старые фотографии или видавшие виды выцветшие открытки, выполненные в тоне сепии. Возможно ей хотелось показать истинную китчевую сторону бессмертного произведения.

Перед нами возникают сценки из легкого водевиля, костюмированного шоу. Булгаковской дьявольской мистики почти нет, но есть добрый одесский китч, сказочный и душевный. Народный. Лена пропустила роман через свою сложную душу, отфильтровала его и выдала нам великолепную серию, которая, по моему не столько иллюстрирует роман, сколько пересказывает его в популярной форме.

На ювелиршином пуфе в развязной позе развалился некто третий, именно – жутких размеров черный кот со стопкой водки.

Бесстыжая горничная, поставив одну ногу на стул, сняла трубку с рычажка и сказала в нее:
– Алло!
Буфетчик не знал, куда девать глаза, переминался с ноги на ногу и думал: «Ай да горничная у иностранца! Тьфу ты, пакость какая!»

– Я ошибался! – кричал совсем охрипший Левий, – ты бог зла! Или твои глаза совсем закрыл дым из курильниц храма, а уши твои перестали что-либо слышать, кроме трубных звуков священников? Ты не всемогущий бог. Проклинаю тебя, бог разбойников, их покровитель и душа!
 

– Первые! – воскликнул Коровьев, – господин Жак с супругой. Рекомендую вам, королева, один из интересных мужчин! Убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурной алхимик. Прославился тем, – шепнул на ухо Маргарите Коровьев, – что отравил королевскую любовницу. А ведь это не с каждым случается! Посмотрите, как красив!

Уже без всяких признаков хмеля женщина с исступленными глазами вбежала в комнату и простерла руки к Маргарите, а та сказала величественно:
– Тебя прощают. Не будут больше подавать платок.

Контрамарочку переводчик левой рукой ловко всучил Никанору Ивановичу, а правой вложил в другую руку председателя толстую хрустнувшую пачку. Метнув на нее взгляд, Никанор Иванович густо покраснел и стал ее отпихивать от себя.
– Этого не полагается... – бормотал он.
– И слушать не стану, – зашипел в самое ухо его Коровьев.

И тут случилось, как утверждал впоследствии председатель, чудо: пачка сама вползла к нему в портфель.

Фагот щелкнул пальцами, залихватски крикнул:
– Три, четыре! - поймал из воздуха колоду карт, стасовал ее и лентой пустил коту. Кот ленту перехватил и пустил ее обратно. Атласная змея фыркнула, Фагот раскрыл рот, как птенец, и всю ее, карту за картой, заглотал.

Культурные люди стали на точку зрения следствия: работала шайка гипнотизеров и чревовещателей, великолепно владеющая своим искусством.

Cейчас же проклятый переводчик оказался в передней, навертел там номер и начал почему-то очень плаксиво говорить в трубку:
– Алло! Считаю долгом сообщить, что наш председатель жилтоварищества дома номер триста два-бис по Садовой, Никанор Иванович Босой, спекулирует валютой.
Фагот – Денис Курочка, Гелла – Эвелина Бледанс, Азазелло – Олег Кассин.

– Все кусается, – вздохнув, заметил Коровьев, – эх, эх... – Он немного еще подумал и пригласил своего спутника: – Кушай, Бегемот.
Толстяк взял свой примус под мышку, овладел верхним мандарином в пирамиде и, тут же со шкурой сожравши его, принялся за второй.

...так кто ж ты, наконец?
– Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
(В роли Воланда – Юрий Васильев, в роли Коровьеа – Денис Курочка)

Женщина повернулась, прищурилась, причем на лице ее выразилась холодная досада, и сухо ответила по-гречески:
– Ах, это ты, Иуда? А я тебя не узнала сразу.

Все было кончено, и говорить более было не о чем. Га-Ноцри уходил навсегда, и страшные, злые боли прокуратора некому излечить; от них нет средства, кроме смерти. Но не эта мысль поразила сейчас Пилата. Все та же непонятная тоска, что уже приходила на балконе, пронизала все его существо. Он тотчас постарался ее объяснить, и объяснение было странное: показалось смутно прокуратору, что он чего-то не договорил с осужденным, а может быть, чего-то не дослушал.
 

Маргарита скоро разглядела в пустынной местности кресло и в нем белую фигуру сидящего человека. Рядом с тяжелым каменным креслом лежит темная, громадная остроухая собака. У ног сидящего валяются черепки разбитого кувшина и простирается невысыхающая черно-красная лужа.

Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами над пышно разросшимся за много тысяч этих лун садом. Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пес.

Тут все увидели, что это – никакое не привидение, а Иван Николаевич Бездомный – известнейший поэт. Он был бос, в разодранной беловатой толстовке, к коей на груди английской булавкой была приколота бумажная иконка со стершимся изображением неизвестного святого, и в полосатых белых кальсонах. В руке Иван Николаевич нес зажженную венчальную свечу.

Она, совершенно нагая, с летящими по воздуху растрепанными волосами, летела верхом на толстом борове, зажимавшем в передних копытцах портфель, а задними ожесточенно молотящем воздух.

– Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, – недружелюбно насупившись, проговорил кот, – и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.

Крики и ревущий хохот донеслись и из другого места – именно от левого подъезда, и, повернув туда голову, Григорий Данилович увидал вторую даму, в розовом белье. Та прыгнула с мостовой на тротуар, стремясь скрыться в подъезде, но вытекавшая публика преграждала ей путь, и бедная жертва своего легкомыслия и страсти к нарядам, обманутая фирмой проклятого Фагота, мечтала только об одном – провалиться сквозь землю.

На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полутораста лет назад, находились двое: Воланд и Азазелло. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев.

Процесс съемок:

 

Елена слева: